Mercados, más de 300 templos, calles estrechas y las últimas casas del periodo Edo conviven en este remanso de tradición en la ultra moderna capital japonesa.
Por Viajar Ahora
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo/ElDiario.es).– Son muy pocos los turistas que se internan más allá de Yamanote, esto es, el centro histórico, comercial y cultural de la capital (todo lo que queda al oeste del Palacio Imperial). Y es mucho lo que se pierden. Una ciudad como Tokio es inabarcable en un par de días; pero hay algunos lugares ‘fuera de ruta’ que bien merecen un par de horas. Y el barrio de Yanaka es uno de nuestros sitios preferidos de la ciudad. Junto a los vecindarios de Nezu y Sendagi forma el área de Yanesen, zona residencial que data del periodo Edo (1603-1880) y que ha sufrido muy pocas modificaciones en los últimos 150 años. Durante siglos, los habitantes de Tokio vinieron a Yanaka a hacer ofrendas a su gran multitud de templos y a divertirse; tanto que a finales del XIX aquí se concentraba la mayor oferta de prostíbulos de toda la capital.
Hoy, este vecindario es un remanso de tradición en la ultra moderna Tokio (nos recuerda mucho a Kyoto). El Cementerio de Yanaka adelanta lo que nos espera a apenas un par de metros de la salida de la Estación de Nippori. Es el cementerio más grande de la ciudad y también un precioso parque que bien merece un paseo. Aquí queda de manifiesto la pasión de los japoneses por el orden y lo bonito. Grandes avenidas flanqueadas por cerezos (en Primavera están en flor y son un espectáculo increíble) y ginkos desde las que sale una verdadera multitud de veredillas que se internan en un bosque de lápidas y estatuas funerarias. Ofrendas, flores, jardines deliciosos… Te sorprenderán las filas de seis “Bosatsu” vestidos con ropas infantiles (de color rojo). Son representaciones de los seis caminos que llevan al infierno y se colocan como advertencia y también como protección de las almas de los jizô, los bebes que mueren en o antes del parto y que van al infierno por causar tristeza a sus padres. Terrible.
Impresionante, pero sólo un adelanto a lo que le espera a los viajeros que se internan en Yanaka, un barrio que aún conserva un buen puñado de casas tradicionales, como la sede del Museo de Escultura Asakura, que fue residencia y taller de Asakura Fumio , el mejor escultor japonés del siglo XX. Más allá de poder ver parte de la obra de este genio, la visita permite ver una casa tradicional del periodo Edo por dentro. No es mala idea empezar el paseo por aquí, antes de callejear en busca de los principales atractivos del barrio. Muy cerca del museo se encuentra la Calle de Yanaka Ginza, que es el escenario de uno de los últimos mercados tradicionales que sobreviven en la ciudad. Aquí conviven tiendas, pequeños restaurantes y una gran cantidad de puestos de comida dónde se pueden probar platos de la gastronomía tradicional incluidos los espectaculares pinchos yakitori.
Al viajero le sorprenderá la cantidad de templos insertos entre las casas. Según las guías locales hay más de 300 oratorios, pequeños y grandes templos budistas y sintoístas esparcidos por todo el barrio (los templos grandes suman más de seis decenas). Nosotros recomendamos, de manera especial, cuatro (en este link puedes tener más información sobre los templos del barrio ). El Templo de Kaneiji se encuentra en el extremo sur del cementerio. Se construyó en 1625 y es de los más antiguos de toda la ciudad y también fue de los más importantes de la época Edo, hasta el punto de que seis de los 13 shogunes de la Era Edo (jefes militares del imperio) se hicieron enterrar aquí. A apenas unos metros de este precioso lugar se encuentra el Templo de Jomyoin que aunque no es antiguo, guarda en su patio más de 54 mil pequeñas estatuas de jizô donadas por familias para proteger a sus hijos de las frecuentes epidemias que diezmaban la población infantil.
El tercero de los templos se encuentra junto a la estación de Nippori. El Templo de Tenonnji es aún más añejo que Kaneiji, ya que estaba ahí en el siglo XIII. No es el más grande, pero sí el más querido por las gentes del barrio, ya que aquí residen los siete dioses de la fortuna, protectores de Yanaka. Su estatua de buda es también un símbolo en toda la ciudad; es un lugar muy tranquilo y poco frecuentado por turistas. El cuarto templo que Viajar Ahora incluye en esta guía es el de Daienji (Dirección: 3 Chome-1 Yanaka –a poca distancia de la estación deSendagi), un pequeño edificio del siglo XVII famoso por aparecer en muchos ukiyo-e, las preciosas litografías japonesas.
Pero hay mucho más que templos. El barrio ha sabido mantener su esencia y, a la vez, abrirse a la modernidad . Un ejemplo paradigmático es la galería de arte Scai The Bath House, que ofrece exposiciones de arte contemporáneo en las instalaciones de un antiguo baño público o la imprescindible Tienda de Sake de Kyu Yoshida , antigua licorería de principios del siglo XX que se ha mantenido intacta y que forma parte del interesante Museo Shitamachi , con sedes repartidas por toda la ciudad. El barrio hay que caminarlo y dejarse llevar por la intuición para encontrarse con sorpresas como el Uneo Sakuragi Atari, una manzana de casas tradicionales de madera convertida en centro comercial comunitario a dos pasos de los templos de Kaneiji y Jomyoin (con una c asa de té sencillamente espectacular y una cervecería de esas que nos gustan), o la célebre Chocolatería Inamura Shozo, dónde se pueden degustar los mejores chocolates de toda la ciudad.
COMER EN YANAKA
Burari Ramen. Fuimos después de leer varios posts de viajeros y nos encantó. Sopas de Ramen al estilo tradicional.
Takajyo. Impresionante. Lugar pequeño a apenas diez minutos a pie de la estación de metro de Nezu. Sopas Ramen de primera y otras delicias de la gastronomía tradicional nipona. Y barato (para el estándar de Tokio, claro).
